Как соединить чугунные батареи между собой. Преимущества чугунных батарей

Почему-то, когда требуется заменить старые чугунные радиаторы, большинство потребителей ищут альтернативу из других видов металла.

Это происходит по простой причине, что они не знают, как выглядят современные образцы батарей из чугуна.

У них не только ровная красивая поверхность, которая стильно смотрится практически в любом интерьере, но и новые технические параметры, которые значительно лучше советских аналогов.

Установка чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет сэкономить средства, как на изделиях, так и их подключении. Их не придется подгонять под существующую систему обогрева и докупать дополнительные переходники. При всем этом, они обладают рядом преимуществ перед старыми чугунными батареями:

Вес новых моделей стал в два раза меньше. Если раньше секция радиатора весила порядка 8 кг, то теперь 3.5-4 кг.
Так как их внешняя поверхность перестала быть «ребристой», а приобрела гладкую ровную поверхность, то теплоотдача новых устройств стала выше. В старых моделях она составляла 110 Вт, а в новых – порядка 130-140 Вт.
Устойчивость к качеству теплоносителя у них осталась прежней, а так как каналы достаточно широкие, то чистить их придется намного реже, чем те же биметаллические или алюминиевые секции.
Зная, как правильно подключить чугунную батарею, можно забыть на ближайшие 20-30 лет о холоде в квартире. Именно такой срок гарантии дают производители на свою продукцию, хотя средний показатель эксплуатации составляет 50-60 лет.
Рабочее давление в новых чугунных радиаторах по-прежнему 9-12 атмосфер (рабочее) при испытательных 15-ти атмосферах. Они идеально подходят для многоквартирных домов не выше 6 этажей.

При всех своих новых плюсах, этим устройствам свойственны те же минусы, что и у старых «гармошек». Прежде всего, это их хрупкость.

Их нельзя ударять, а тем более ронять, но подключение чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет произвести это если не единолично, то по крайней меры без бригады строителей.

Со старыми образцами так не получалось, учитывая, что вес одной секции был 7-8 кг, а в батарее их могло быть 12 и более.

Так как цена новых чугунных конструкций невелика, показатели теплоотдачи выше, а вид более стильный, то следует обратить внимание именно на них, тем более что их устаревшие аналоги славно служили людям десятилетиями.

Тэн в чугунную батарею. Что такое ТЭНы для радиатора отопления и как их установить?

ТЭНы для радиаторов отопления предназначены для дополнения системы обогрева помещений. А для дач или летних домов подобные устройства могут стать основным источником тепла.

Чтобы выбрать оптимальную модель, надо разобраться в их устройстве и критериях выбора.

Зачем нужен ТЭН в радиаторах?

Устройство подогревает теплоноситель в батареях и поддерживает его рабочую температуру (какаясчитается нормой?). Его можно устанавливать не только в радиаторы, но и в любые отопительные устройства, имеющие полости, заполненные жидкостью. Именно поэтому область применения радиаторных ТЭНов весьма широкая.

Используют прибор преимущественно в помещениях небольшой площади — гаражах, подсобках и т.п.

ТЭН — металлическая трубка с теплопроводящим электроизолятором и токопроводящей нитью.

Особенности радиаторов, оснащённых встроенным ТЭНом:

С виду они почти не отличаются от обычных батарей. Но, в отличие от последних, они не подключаются к системе отопления.
Устройства заполнены теплоносителем, циркулирующим по батарее.
Лучший теплоноситель — масло, имеющее пониженную вязкость. Это предотвращает замерзание радиатора, когда он отключен.

Устройство радиаторного ТЭНа

Конструктивно устройство мало отличается от прочих разновидностей ТЭНа. Особенности конструкции:

Корпус выполнен из металлической трубы и хорошо передаёт тепло. Он сделан обычно из углеродистой стали или из нержавейки. Последний вариант выбирают, если металл будет нагреваться до температур более +45 °С.
Стальную трубку — корпус, покрывают хромированным или никелированным покрытием — для защиты от коррозии.
Нагревательный элемент — спираль из нихрома. Эта деталь разогревается до больших температур при прохождении электрического тока. Спираль находится внутри корпуса, а остальное пространство занимает наполнитель.
Корпус заполняют кварцевым песком или периклазом, а затем проводят опрессовку и придают изделию необходимую форму.

Трубку с токопроводящей спиралью можно поставить внутри любого радиатора — медного, чугунного, биметаллического и т. д. Мощность устройства — 2,5 кВт. Устройства промышленного типа более мощные — до 6 кВт.

Работа радиаторного ТЭНа предельно проста:

Благодаря продуманной конструкции, вся поступающая электроэнергия преобразуется в устройстве в тепловую, потерь практически нет.
При включении спираль быстро нагревается, а от неё подогревается масло/вода.
Подогретая жидкость, в соответствии с законом физики, поднимается вверх, а на её место поступает холодная жидкость.
Подогретая жидкость, поднявшись, отдаёт своё тепло и, остывая, опускается в нижнюю часть радиатора.
Электроприбор создаёт внутри радиатора движение жидкости.

Основная опасность ТЭНов — известковый налёт. Он постепенно покрывает нагревательный элемент, что рано или поздно приводит к выходу из строя.

Один из лучших вариантов теплоносителей — трансформаторное масло. Оно быстро подогревается и долго сохраняет тепло, постепенно отдавая его корпусу.

Достоинства и недостатки радиаторного ТЭНа

Трубчатые электронагреватели позволяют организовать практичную и высокоэффективную систему отопления — основную или дополнительную. Прежде чем покупать необходимое оборудование, полезно оценить все его преимущества и недостатки.

Плюсы:

Простой монтаж — сможет справиться даже неопытный мастер.
Небольшая цена ТЭНа (не считая остального оборудования).
Гораздо надёжнее масляных радиаторов. Батареи с ТЭНами подлежат ремонту. Когда оборудование выходит из строя, достаточно поменять нагревательный элемент.
Имеется дополнительный функционал.
Возможно автоматическое управление системой отопления — правда, для этого придётся докупить дополнительно соответствующее оборудование.

Минусы:

Большие эксплуатационные затраты — этот недостаток обусловлен высокими тарифами на электроэнергию.
Автоматизация требует затрат. Если покупать ТЭН с автоматикой, цена этого комплекта обойдётся значительно дороже электроконвектора.
Проигрывают масляным радиаторам и конвекторам в уровне комфорта из-за отсутствия мобильности.
ТЭНы являются электроприбором, а значит, и генераторами электромагнитных полей. Вредное воздействие устройства не доказано. Но генерация поля — негативный факт, учитывая близость монтажа радиаторов от места нахождения людей.Из-за высокой скорости перемещения жидкости, устройство уступает в эффективности обычных систем с жидкими теплоносителями.

Затраты уменьшатся, если перевести управление отопительной системой в автоматический режим. Благодаря автоматике, ТЭНы начнут работать только после понижения температуры до определённого уровня. При подогреве теплоносителя до установленного значения, устройство будет автоматически отключаться.

Виды ТЭНов для радиаторов

Несмотря на конструктивную простоту, на прилавках специализированных торговых точек и интернет-магазинов представлены различные варианты ТЭНов для радиаторов. Они отличаются конструкцией корпуса, материалами изготовления, мощностью, другими особенностями.

Подключение чугунной батареи полипропиленом. Соединение чугунного радиатора с трубой

Какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления, изготовленного из чугуна или алюминия? Нужно ли комплектовать отопительный прибор какой-либо запорной или регулирующей арматурой? В нашей статье мы постараемся дать читателю советы по выбору оптимального набора оборудования и по его монтажу.

Один из вариантов подключения отопительного прибора.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

Сварка . Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
Сгоны . Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Первые алюминиевые радиаторы монтировались по старинке — на сгонах. Однако через несколько лет массово распространились простенькие фитинги — американки, включавшие разъемные соединения с накидной гайкой и резиновым уплотнителем. Их главным достоинством стал простой и быстрый демонтаж прибора: операция, ранее занимавшая до получаса, теперь отнимала не более минуты и не требовала больших усилий.

Алюминиевый отопительный прибор подключен современными фитингами.

Справка: чугунная радиаторная пробка из нового радиатора может быть выкручена газовым ключом номер 2.
Чтобы справиться со старой прикипевшей пробкой, его приходится удлинять рычагом или использовать ключ номер 4.
При этом пробка нередко не выкручивается, а в буквальном смысле слова разрывается пополам, лишаясь резьбы.

Есть ли у американки недостатки? В сущности, недостаток лишь один: прочность соединения ограничена качеством резинового уплотнителя и плотностью его прижима. При большом давлении в контуре (например, при гидроударе) именно уплотнитель и сравнительно тонкая накидная гайка американки оказываются слабым звеном.

Набор фитингов

Теперь давайте выясним, каким будет комплект фитингов для радиаторов в том и в другом случае.

Подключение на сгонах

Для классического в многоквартирном доме бокового подключения радиатор комплектуется следующим набором:

На верхних этажах домов с нижним розливом комплектация дополняется краном Маевского, который устанавливается в расточенную под него верхнюю глухую пробку. Размеры фитингов для радиаторов определяются диаметром подводок; как правило, он соответствует ДУ20 (3/4 дюйма). Сгоны (длинные резьбы) обычно бывают нарезаны непосредственно на подводке.

Полезно: лучшие резьбовые фитинги для чугунных радиаторов традиционно изготавливаются из того же чугуна.
Радиаторных пробок под чугунные радиаторы из стали или латуни в продаже, в общем-то, и не найти; контргайки из латуни слишком хрупки, а стальные со временем намертво прикипают к стальному сгону и не поддаются разборке.

Чугунные контргайки, произведенные по ГОСТ 8961-75.

Подключение на американках

В этом случае единственные фитинги для подключения радиаторов отопления — это сами американки в количестве двух штук. Одна из их резьб вворачивается в проходную пробку радиатора, вторая — в муфту или элемент запорно-регулирующей арматуры.

Для соединения крана в радиаторной пробкой используются американки с резьбами «папа-папа».

При монтаже отопления своими руками полезно знать несколько тонкостей.

При большом количестве секций радиатора предпочтительно не боковое подключение, а диагональное или снизу вниз. В этом случае для соединения с фитингом вам потребуются одна проходная пробка с правой резьбой и одна — с левой.

Источник: https://alyuminievye-radiatory.aystroika.info/stati/montazh-chugunnyh-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-po-ustanovke

Как определить резьбу на чугунной батареи. Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Как выбрать наилучший вариант

Во-первых, вам необходимо знать, какого диаметра трубы будут использоваться, для тонкотрубных вариантов используется комплект для радиатора 1 2, для труб диаметром 16-20 мм применяется вариант ¾.

Секции чугунных батарей. Преимущества чугунных радиаторов

Использование чугунных батарей имеет массу преимуществ, которые заставляют выбирать эти устройства для монтажа отопительных систем. Некоторые положительные качества не всегда озвучиваются продавцами в магазинах, хотя о них также следует знать и учитывать их при покупке.

Среди преимуществ чугунных батарей следует отметить устойчивость к агрессивным параметрам теплоносителя. Она обусловлена материалом их изготовления – чугун долго не подвергается коррозии даже при высоких температурах.

Различные химические добавки в теплоноситель, а также образующиеся в магистральных трубах окислы железа, также не приводят к разрушению чугуна.

Чугунные радиаторы с дизайнерской отделкой выпускаются преимущественно европейскими заводами, потому на отечественном рынке они мало востребованы

Помимо стойкости к коррозийным процессам, такие батареи имеют следующие плюсы:

возможность ремонта в случае засора и протекания;
инерционность теплоотдачи;
приемлемая стоимость;
возможность эксплуатации при большой температуре и высоком давлении;
высокий процент теплоотдачи за счет излучения;
простота монтажа;
длительный срок работы.

Засоры и протекания батарей могут возникать по вине теплоносителя. Так, циркуляция в чугунных радиаторах неочищенной воды с высоким содержанием солей кальция и магния приводит со временем к сужению внутренних полостей. Это ухудшает скорость нагрева секций и эффективность теплоотдачи.

Кроме того, из-за высокой температуры воды в батареях постепенно изнашиваются межсекционные прокладки, и может появиться течь.

Раскручивание секций чугунных радиаторов нужно проводить постепенно и синхронно сверху и снизу, иначе можно необратимо повредить резьбовое соединение

Проблемы, связанные длительной эксплуатацией чугунных радиаторов, можно быстро устранить в летний период. Внутренние полости секций легко очищаются от отложений специальным инструментом.

Из-за устойчивости чугуна к механической обработке, качество радиаторов при этом не страдает. При обратной сборке секций можно сразу заменить и изношенные прокладки.

Повышенная инерционность теплоотдачи чугунных радиаторов обеспечивается весом конструкции и большим внутренним объемом теплоносителя.

Если стальные и алюминиевые модели остывают уже через несколько минут после прекращения циркуляции воды, то батареи из чугуна продолжают эффективно обогревать помещение в течение часа

Что касается стоимости одной чугунной секции, то она находится в тех же рамках, что и цена её алюминиевых или стальных аналогов. Поэтому расходы на приобретение батарей из чугуна будут не больше, чем радиаторов из других материалов. Однако чугунные изделия намного лучше переносят гидроудары, стойко сопротивляются кратковременным повышениям давления до 16 бар.

Возможность эксплуатации при большой температуре и высоком давлении обеспечивается небольшим коэффициентом теплового расширения чугуна. Среди всех материалов, из которых изготавливают батареи отопления, у него наименьший.

Из-за этого чугун наиболее устойчив к появлению микротрещин при длительной эксплуатации. Это же свойство обеспечивает стабильную герметичность резьбовых соединений и прокладок при давлении в 8-9 атмосфер.

А такое преимущество, как высокая теплоотдача за счет излучения, позволяет размещать чугунные радиаторы пристеночно. Для максимального направления теплового излучения вглубь комнаты рекомендуется крепить на стену позади батареи специальные отражатели.

Ребра между колонами являются обычными чугунными пластинами и не имеют внутренних полостей. Их функция – усиление теплоотдачи

Кроме того, радиаторы из чугуна удобно и просто монтируются. Секции чугунных батарей соединяются с трубами и между собой с помощью резьбового соединения и паронитовых прокладок. А специальный ключ позволяет разъединять любые секции, не снимая крайние радиаторы.

А длительный срок работы лишний раз подтверждает качество и надежность этого отопительного оборудования – чугунные радиаторы гарантировано служат 50 лет.

Но такой срок они проработают только при регулярном сервисном обслуживании, которое заключается в периодическом удалении внутренних отложений и замене прокладок.

Перечисленные преимущества чугунных батарей делают их незаменимыми в больших помещениях с разветвленной отопительной сетью и с высоким рабочим давлением.

Сборка чугунной батареи. Подготовительные работы

Чтобы правильно выбрать нужные детали и рассчитать их количество, следует знать тип разводки системы отопления – одно- или двухтрубная. В однотрубной нагретый теплоноситель поднимается по стояку, а отопительные приборы подключены к нисходящей магистрали. В двухтрубной теплоноситель перемещается от нагревателя к отопительным приборам и обратно. Одна магистраль предназначена для подачи горячей воды, вторая – для возвращения остывшего теплоносителя к котлу. Есть два способа подсоединения элементов системы – горизонтальный и вертикальный.

Правильно установленный чугунный радиатор аккуратно выглядит и хорошо отапливает помещение

Все нюансы подключения следует выяснить еще до начала работ. Перед монтажом нужно слить воду из системы, демонтировать старые отопительные приборы, удалить крепления, на которых они держались. Подача горячего теплоносителя в систему должна быть прекращена до окончания работ.

Схема установки радиаторов отопления

Сборка чугунных радиаторов отопления

В первую очередь необходимо сгруппировать секции. Для этого понадобятся радиаторные ключи. Прибор закрепляют на верстаке, в нижние и верхние отверстия нужно вставить радиаторные ключи, чтобы они уперлись во внутренние выступы. Оба ниппеля нужно развернуть одновременно, чтобы избежать перекоса секций, поэтому манипуляцию выполняют с помощником. Ниппели должны быть смазаны олифой, на них надевают прокладки. Ключи вращают в направлении, противоположном резьбе. Если она левая, то поворачивают вправо, а если правая – влево. Ввинчивать нужно на 1-2 хода резьбы.

Гидравлические испытания готовой конструкции проводят на специальном стенде, где с помощью пресса создают давление 4-8 кгс/см.кв. Работоспособность прибора проверяют по манометру. Если его показатели начинают снижаться, значит, либо подключены бракованные секции, либо работы произведены некачественно. В первом случае элементы заменяют, во втором – подтягивают ниппели. При появлении небольших повреждений их можно отремонтировать эпоксидным клеем. Если неправильно выполнены соединения и подтекают стыки, следует поменять прокладки.

Схема сборки чугунного радиатора

Окрашивание радиатора после сборки

После испытаний отопительный прибор окрашивают и высушивают. Для получения прочного и ровного покрытия необходимо наносить два тонких слоя краски. В результате радиаторы должны соответствовать таким требованиям:

Термоустойчивое покрытие корпуса прибора. Оно должно выдерживать температуру 80 градусов, не размягчаясь и не выделяя в атмосферу вредных веществ.
Окрашивание должно быть достаточно качественным, чтобы максимально защищать радиатор от коррозии.

Специалисты рекомендуют в качестве покрытия использовать алкидные эмали, т.к. после высушивания они безвредны и в процессе эксплуатации не отравляют воздух. Вариант – акриловые составы. Они не трескаются, не меняют цвет и устойчивы к нагреванию. Оба типа составов имеют свои преимущества: алкидные эмали дешевле, краски на акриловой основе – долговечнее. Можно использовать также водно-дисперсионные краски, на которых есть пометка производителя о том, что они могут применяться для окрашивания отопительных приборов.

Как разобрать чугунную батарею. Как разобрать своими руками чугунную батарею?

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
Труборез для обрезки трубы или болгарка.
Ножовка по металлу.
Зубило.
Молоток и кувалда.
Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
Ключ разводной (№2 или №3).
Кусочек мела.
Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Как сделать ключ для разборки чугунных батарей. Радиаторный ключ — виды, размеры, как сделать своими руками

На практике за долгие годы эксплуатации таких изделий детали креплений под воздействием множества циклов нагрева/охлаждения и в результате реакций с теплоносителем «прикипают» к радиатору и друг к другу, поэтому снимать секции чугунных радиаторов целесообразно только с целью их замены или полного.

Особенности инструмента

Несмотря на многообразие моделей отопительных устройств, все они устроены по схожему принципу. Отдельные секции радиаторов крепятся между собой специальными ниппель-гайками со встречной резьбой.

При этом крепеж расположен глубоко внутри секции, а раскручивание гаек требует значительных физических усилий.

Поэтому для сборки и разборки секций радиаторов отопления применяется специальный инструмент, который в общем случае представляет собой достаточно длинный и прочный отрезок металла цилиндрического сечения с «лопаткой» правильных размеров на рабочем конце.

Классификация

По способу изготовления ключи для радиаторов отопления можно разделить на самодельные и изготавливаемые промышленным способом. Промышленные инструменты часто имеют на себе насечки, соответствующие стандартной длине секции и позволяющие легко осуществлять монтажные работы.

По форме различают прямые и Т-образные ключи. К нерабочему концу Т-образного инструмента присоединен отрезок металлического прута, который используется как рукоятка при вращении ключа. Прямые ключи на нерабочем конце имеют «петельку», применяемую для вставления металлического прута, позволяющего создать рычаг.

По виду радиаторов, для которых возможно применение ключа, они подразделяются на:

Используемые для современных радиаторов;
Используемые только для старых чугунных моделей;
Комбинированные (для монтажа ниппелей всех существующих на сегодня типоразмеров).

Различия по размеру рабочей части

Главным различием между ключами для разных типов радиаторов являются размеры рабочей части. «Лопатка» ключей, применяемых для современных отопительных устройств, рассчитана на ниппели с внутренним диаметром 25 мм и размером резьбы 1 дюйм, поэтому ее длина должна составлять не менее 30 мм, ширина – 23 мм, а толщина – 6 мм.

«Лопатка» для ключа, применяемого для чугунных батарей, рассчитана на ниппели с резьбой в 5/4 дюйма, поэтому должна иметь длину от 30 мм, ширину 25 мм и толщину 8 мм. Комбинированные ключи обычно устанавливаются в «трещотку». Они имеют ступенчатую рабочую часть с несколькими стандартными размерами, например, 3/8, 1/2, 3/4, 1 и 5/4 дюйма, расположенными в форме «елочки». Такие ключи производятся только промышленным способом.

Как сделать самостоятельно

Чтобы сделать радиаторный ключ своими руками, сначала нужно найти подходящий отрезок металлической арматуры. Размер отрезка следует подбирать так, чтобы длина готового ключа составляла не менее половины длины радиатора, с которым предполагается работать, плюс 30 см (для демонтажа 7-секционных алюминиевых/биметаллических радиаторов достаточно ключа длиной 69 см).

Для изготовления инструмента понадобятся автоген, молот и наковальня. Предполагаемый рабочий конец заготовки нужно нагреть до белого каления. После этого на наковальне с помощью молота куют «лопатку». Операцию следует повторять несколько раз до формирования рабочей части нужных размеров. Доводку можно осуществлять с помощью болгарки или шлиф-машины.

Полезно при доводке иметь пример используемого в радиаторе ниппеля, «примеряя» к нему изготавливаемый инструмент.

Чтобы сделать Т-образный ключ, достаточно приварить перпендикулярно к противоположному от рабочего концу пруток длиной от 20 см. Для самостоятельного изготовления ключа с «петелькой» нужно взять чуть более длинную заготовку и, нагрев автогеном, изогнуть ее с помощью клещей. Не забывайте приварить изогнутый край.

ВидеоВ сюжете - Пошаговая инструкция скручивания и раскручивания алюминиевого радиатора автономного отопления состоящей из нескольких секций

В сюжете - Делаемсвоими руками

В сюжете - Как выковать ключ для батарей-радиаторов

В сюжете - Как сделать ключ для разборки радиаторов отопления

Советы по применению

Учтите, что демонтаж секций современных радиаторов требует меньше усилий, чем работа с их чугунными аналогами. Если крепления чугунных радиаторов слишком сильно «прикипели», перед демонтажем стоит разогреть их паяльной лампой. Также помните, что уже изготовленный ключ всегда можно довести «по месту» с помощью болгарки.

Источник: https://alyuminievye-batarei.aystroika.info/novosti/kak-sdelat-klyuch-dlya-razborki-alyuminievyh-batarey-radiatornyy-klyuch-vidy-razmery-kak

Обжиг чугунных батарей. Старинные чугунные радиаторы – капитальный способ восстановления

Этот способ немного сложнее предыдущего, но результат будет более эффективным, так как мы еще и промоем батарею от старой ржавчины.

Первоначально необходимо убедиться, что в системе отсутствует вода, в противном случае ее придется спускать. Затем – отсоединить старый чугунный радиатор от системы теплоснабжения. После чего следует поставить заглушки на «входе» и «выходе» во избежание казусов.

Очистку поверхности от старой краски проводим по вышеописанному методу.

Для чистки «внутренностей» прибегаем к помощи моющего пылесоса, способного давать напор воды высокого давления. Если под рукой у вас такового не имеется – обращаемся за помощью на ближайшую автомойку. Процедура «побыть батарею» вам обойдется примерно в 3-5 у.е.

Пожалуй, все. Теперь ставим чугунный радиатор на свое место и можно приступать к покраске.

Расходные материалы

Подведем итоги наших затрат на восстановление чугунных радиаторов:

Растворитель – 3-5$
Кисточка – 0.5$
Резиновые перчатки – 0.5$
Респиратор – 3-5$
Мойка радиатора – 3-5$

ИТОГО – 10-15$

Как видим затраты на восстановление старых чугунных радиаторов и покупку новых просто несоизмеримы.

Ремонт чугунных радиаторов отопления бывает поверхностным и капитальным. В первом случае пытаются устранить течь простейшими способами, чтобы «дотянуть» до окончания отопительного периода. Во втором варианте подвергают батарею полной разборке, раскручивают секции, делают промывку.