Можно ли убрать одну секцию у радиатора отопления. Отключение подачи теплоносителя

Можно ли убрать одну секцию у радиатора отопления. Отключение подачи теплоносителя

Перейдем к практике.

Прежде, чем снимать радиатор, нужно отключить отопление и слить воду. Как это сделать?

Я разберу отключение отопления в квартире многоквартирного дома. Для автономных систем отопления трудно дать какие-то общие рекомендации из-за их индивидуальности.

Самый простой сценарий — отключение воды установленными на подводках вентилями, шаровыми кранами или дросселями. Достаточно перекрыть запорную арматуру на обеих подводках — и можно разбирать соединения на радиаторных пробках, предварительно подставив под них таз или другую емкость для слива воды.

Между подводками с отсекающими вентилями обязательно должна быть смонтирована перемычка. Без нее перекрытый дроссель или кран остановит циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Правильное подключение: отсекающие шаровые краны на подводках и перемычка между ними.

Если подводки лишены запорной арматуры, придется искать и сбрасывать стояк. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.

В многоквартирных домах со стоячной разводкой используются две схемы расположения розливов:

Верхний розлив подразумевает вынесенную на чердак подачу. Стояки соединяют ее с расположенным в подвале или подполе обратным розливом. Каждый стояк функционирует независимо от остальных и отключается в двух точках — внизу и вверху;

Пара схем отопления с верхним розливом.

В доме с нижним розливом разводка подачи и обратки выполнена в техническом подвале. Стояки попеременно подключаются к обоим розливам и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже дома. Соответственно, отключать придется два стояка — подающий и обратный.

Чтобы определить тип разводки, загляните в подвал. Если по периметру дома проложены две горизонтальных трубы в теплоизоляции — у вас нижний розлив, одна — верхний.

Нижний розлив: по периметру дома проложены и обратка, и подача.

Для начала найдите свой стояк. В подвале легче всего ориентироваться по лестничным маршам между входом и площадкой первого этажа, на чердаке — по окнам квартир. Дальнейшие действия зависят от типа розлива.

Верхний розлив

В случае верхнего розлива порядок действий по отключению будет таким:

1. Перекройте вентиль на чердаке. Заглушку не выкручивайте;

Отвод стояка от розлива подачи на чердаке выглядит примерно так.

1. Перекройте вентиль в подвале;

Стояк и розлив обратки в подвале.

1. Выверните заглушку на один-два оборота и дождитесь падения напора струи воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь с полной исправности запорной арматуры;
2. Выверните заглушку полностью. Зависшая в стояке вода выльется после того, как вы вскроете подводку к радиатору.

Нижний розлив

Вот инструкция по отключению своими руками стояка отопления в доме с нижним розливом:

1. Перекройте свой стояк и два соседних с ним;
2. Выверните заглушку на один-два оборота;

Если вместо заглушки на стояке стоит сбросник, задача сильно упростится.

1. Поочередно приоткройте вентиля на соседних стояках. Так вы выявите стояк, связанный с вашим;
2. Полностью откройте ненужный вам вентиль. Парный вашему стояк перекройте;
3. Выверните заглушки на своем и связанном с ним стояках.

Ключ для разборки алюминиевых радиаторов. Радиаторный ключ — виды, размеры, как сделать своими руками

На практике за долгие годы эксплуатации таких изделий детали креплений под воздействием множества циклов нагрева/охлаждения и в результате реакций с теплоносителем «прикипают» к радиатору и друг к другу, поэтому снимать секции чугунных радиаторов целесообразно только с целью их замены или полного.

Особенности инструмента

Несмотря на многообразие моделей отопительных устройств, все они устроены по схожему принципу. Отдельные секции радиаторов крепятся между собой специальными ниппель-гайками со встречной резьбой.

При этом крепеж расположен глубоко внутри секции, а раскручивание гаек требует значительных физических усилий.

Поэтому для сборки и разборки секций радиаторов отопления применяется специальный инструмент, который в общем случае представляет собой достаточно длинный и прочный отрезок металла цилиндрического сечения с «лопаткой» правильных размеров на рабочем конце.

Классификация

По способу изготовления ключи для радиаторов отопления можно разделить на самодельные и изготавливаемые промышленным способом. Промышленные инструменты часто имеют на себе насечки, соответствующие стандартной длине секции и позволяющие легко осуществлять монтажные работы.

По форме различают прямые и Т-образные ключи. К нерабочему концу Т-образного инструмента присоединен отрезок металлического прута, который используется как рукоятка при вращении ключа. Прямые ключи на нерабочем конце имеют «петельку», применяемую для вставления металлического прута, позволяющего создать рычаг.

По виду радиаторов, для которых возможно применение ключа, они подразделяются на:

• Используемые для современных радиаторов;
• Используемые только для старых чугунных моделей;
• Комбинированные (для монтажа ниппелей всех существующих на сегодня типоразмеров).

Различия по размеру рабочей части

Главным различием между ключами для разных типов радиаторов являются размеры рабочей части. «Лопатка» ключей, применяемых для современных отопительных устройств, рассчитана на ниппели с внутренним диаметром 25 мм и размером резьбы 1 дюйм, поэтому ее длина должна составлять не менее 30 мм, ширина – 23 мм, а толщина – 6 мм.

«Лопатка» для ключа, применяемого для чугунных батарей, рассчитана на ниппели с резьбой в 5/4 дюйма, поэтому должна иметь длину от 30 мм, ширину 25 мм и толщину 8 мм. Комбинированные ключи обычно устанавливаются в «трещотку». Они имеют ступенчатую рабочую часть с несколькими стандартными размерами, например, 3/8, 1/2, 3/4, 1 и 5/4 дюйма, расположенными в форме «елочки». Такие ключи производятся только промышленным способом.

Как сделать самостоятельно

Чтобы сделать радиаторный ключ своими руками, сначала нужно найти подходящий отрезок металлической арматуры. Размер отрезка следует подбирать так, чтобы длина готового ключа составляла не менее половины длины радиатора, с которым предполагается работать, плюс 30 см (для демонтажа 7-секционных алюминиевых/биметаллических радиаторов достаточно ключа длиной 69 см).

Для изготовления инструмента понадобятся автоген, молот и наковальня. Предполагаемый рабочий конец заготовки нужно нагреть до белого каления. После этого на наковальне с помощью молота куют «лопатку». Операцию следует повторять несколько раз до формирования рабочей части нужных размеров. Доводку можно осуществлять с помощью болгарки или шлиф-машины.

Полезно при доводке иметь пример используемого в радиаторе ниппеля, «примеряя» к нему изготавливаемый инструмент.

Чтобы сделать Т-образный ключ, достаточно приварить перпендикулярно к противоположному от рабочего концу пруток длиной от 20 см. Для самостоятельного изготовления ключа с «петелькой» нужно взять чуть более длинную заготовку и, нагрев автогеном, изогнуть ее с помощью клещей. Не забывайте приварить изогнутый край.

ВидеоВ сюжете - Пошаговая инструкция скручивания и раскручивания алюминиевого радиатора автономного отопления состоящей из нескольких секций

В сюжете - Делаемсвоими руками

В сюжете - Как выковать ключ для батарей-радиаторов

В сюжете - Как сделать ключ для разборки радиаторов отопления

Советы по применению

Учтите, что демонтаж секций современных радиаторов требует меньше усилий, чем работа с их чугунными аналогами. Если крепления чугунных радиаторов слишком сильно «прикипели», перед демонтажем стоит разогреть их паяльной лампой. Также помните, что уже изготовленный ключ всегда можно довести «по месту» с помощью болгарки.

Как снять секцию с чугунной батареи. Подготовка к разбору чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею проще за пределами жилья. Идеальным вариантом считается открытое пространство со свежим воздухом, так как во время разборки вероятнее всего будет применено нагревание конструкции. Батарею нужно положить на деревянный трап или бруски, после чего промыть стягивающие узлы жидкостью. Можно попытаться провести разборку аккуратно, но если гайки не поддаются добровольной раскрутке, тогда следует выполнить такие манипуляции:

1. Накалить соединяющие узлы конструкции. Разобрать чугунное оборудование можно с помощью горелки или паяльной лампы. Нагрев должен проходить по всему периметру соединяющего узла. Когда гайка накалиться, можно пробовать срывать элемент. В случае неудачи провести повторный нагрев батареи. Как правило, во время работы с раскаленными деталями необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Это очки, капроновые перчатки и плотная одежда.
2. Разрезать стыки соединительных элементов. Чтобы разобрать чугунную батарею без ключа, достаточно использовать болгарку. Во время обрезки необходимо плавно перемещать режущий инструмент по всей оси стыка. Благодаря этому на батарее не появятся сколы, трещины или забои. Конечно, применение ножовки также поможет разрезать металл, однако, на данную процедуру уйдет больше времени.
3. Разобрать деформированный сектор. Если нет возможности нагрева или распила, можно использовать тяжелую кувалду для разбора неподдающихся узлов. Чугун – металл хрупкий, поэтому стоит начинать с середины, после чего получится быстро разбить чугунные батареи. Однако такой вариант опасен тем, что в результате можно повредить функционирующие секции.

Можно ли установить дополнительную батарею в квартире. Запасная батарейка. Можно ли установить дополнительные радиаторы?

Дополнительные батареи сказываются на температуре в квартирах соседей. / Александр Фирсов /

В редакцию «АиФ на Мурмане» обратился читатель, в квартире которого вот уже много лет установлены дополнительные батареи. Но после смены формы управления многоквартирным домом УК запретила подключать радиаторы к централизованной системе.

Правы ли коммунальщики и что делать жителям региона, в чьих квартирах не была узаконена установка дополнительных батарей?

Основание для перемен

По решению собственников жилья форма управления в доме на Книповича, 67 в Мурманске изменилась: после ТСЖ всеми коммунальными вопросами стала заведовать управляющая компания. Перемены добавили хлопот отдельным жильцам.

«Когда-то в нашем ТСЖ мне дали добро на установку дополнительных батарей, мотивируя своё согласие тем, что я живу на первом этаже, – рассказал читатель «АиФ на Мурмане» Валерий Иннокентьевич . – После того как в наш дом пришла новая управляющая компания, мне перестали подключать эти радиаторы и просят обоснование таких преобразований. На каком основании?»

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёны Кузнецовой , изменения, которые произошли в квартире мурманчанина, можно отнести как к переустройству, так и к перепланировке. При этом и та и другая процедуры должны были быть согласованы.

«Согласование осуществляет орган местного самоуправления. Дополнительно для этого требуется пусть маленький, но проект, гарантирующий, что проблем с системой теплоснабжения в доме нет, – объяснила Алёна Александровна. – Вот представьте: у нас условно пять этажей, и, соответственно, батарей отопления тоже пять. Жильцы вывели шестую, изменилась нагрузка на стояк, в результате нарушилась расчётная гидравлика – чисто технический аспект. Помимо прочего, без соответствующих изменений в документах такое переустройство считается несогласованным».

Тепло без баланса

Управляющая компания поступила абсолютно верно, что не стала подключать дополнительную батарею, считает председатель правления объединения «Союз жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области» Юрий Дунин .

«Система теплоснабжения многоквартирного дома – единый комплекс, рассчитанный исходя из потребностей всех площадей – и общего имущества, и жилых помещений. Основываясь на этих показателях, в помещениях установили радиаторы определённой мощности. Если человек решил поставить себе дополнительные секции, он лишает тепла соседей, то есть получает его больше, чем заложено на каждую квартиру в отдельности», – пояснил «АиФ» Юрий Григорьевич.

По словам эксперта, тех, кто решается на такой шаг, безусловно, можно понять: в зимнее время, как правило, в дома поступает ощутимо меньше тепловой энергии. При этом управляющую компанию тоже нельзя обвинить в превышении полномочий: увеличение секций радиаторов нарушит комфорт других жителей, ведь у них в квартирах заметно похолодает.

Как рассказала Алёна Кузнецова, не так давно с подобной проблемой в региональную ГЖИ обратился житель Североморска.

«Выяснилось, что у его соседей сверху как раз таки и стояли дополнительные батареи. Дом разбалансировался: у кого-то стало жарко, а у кого-то холодно», – пояснила глава областной Госжилинспекции.

Важно

Температура в квартире считается соответствующей нормативу, если она превышает +18 градусов или +20 градусов для угловых квартир.

Так что же можно посоветовать в такой ситуации? Как правило, к муниципальным властям за согласованием имеет смысл обращаться до того, как были сделаны преобразования. Так как изменения в квартире уже произошли, при условии, если перепланировка не нарушает интересы третьих лиц, её можно узаконить в судебном порядке, объяснили в Госжилинспекции.

Станет ли теплее если поменять батареи. Можно зимой менять батареи отопления или нет?

Жителей многоэтажных домов интересует вопрос — можно ли зимой менять батареи. Конечно можно. Сложность операции заключается в том, что замену радиатора приходится производить во время отопительного сезона, когда система отопления заполнена горячей водой.

Проблема касается многоквартирных домов, батареи которых подключены к централизованному теплоснабжению. К автономным системам отопления это отношения не имеет. Там вопрос решается просто. Замена радиатора в квартире в зимний период года может быть связана с отключением отопления одного прибора или целой цепи батарей.

В этом случае приходится перекрывать стояк. Автогеном срезают трубы и снимают батарею. Навешивают новый радиатор и подключают к стояку, приварив новые патрубки, установив отсекающие краны.

Можно это сделать самостоятельно или нет, с какими документами и куда нужно обращаться за разрешением на замену радиатора – обо всём этом читатель узнает, ознакомившись с данной статьей. Также интересно будет изучить пошаговую инструкцию, как самостоятельно произвести замену прибора отопления.

Причины замены батарей зимой

Приборы обогрева с проточной горячей водой могут прийти в полную негодность по нескольким причинам, разберем их.

• неудачная сборка батареи;
• ошибки при подключении батареи к системе отопления;
• зашлакованность каналов загрязнённым теплоносителем;
• коррозия металлического корпуса и его разрушение;
• гидроудар в изношенной батарее и её разрушение.

Признаками выхода из строя радиатора считаются:

• полное или в некоторых местах;
• протечки в межсекционных соединениях, заглушках и кранах;
• в результате гидроудара секция лопается;
• обильные протечки горячей воды и разрушение каналов.

Эти все случаи требуют срочной замены прибора отопления во время отопительного сезона. Если выход из строя приборов отопления сопровождается незначительным падением температуры воздуха в помещении, то заменять батареи можно не спешить. Надо дождаться наступления лета.

Гидроудар — это резкий перепад давления воды в системе отопления. Он может в течение доли секунд разорвать стыки труб и разрушить сам радиатор отопления. Такое явление присуще централизованным системам теплоснабжения. Автономные сети обогрева частных домов защищены расширительными бачками, куда уходит вся сила гидроудара.

Согласование с коммунальными службами

О том, можно в отопительный сезон менять батареи или нет, закон молчит . Не существует таких законодательных актов не на федеральном, не на местном уровне, которые бы запрещали это делать.

С другой стороны ЖЭК или другие ответственные коммунальные службы обязаны исполнять Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Согласно его пунктам во время отопительного сезона регламентируются периоды, в течение которых разрешается отключать подачу отопления в определённый стояк системы отопления многоквартирного дома:

• несколько раз — суммарно не больше 24 часов в течение месяца;
• единовременно не более 16 часов при температуре в квартире не ниже 12⁰С;
• единовременно не белее 8 часов – не ниже 10⁰С;
• единовременно не боле 4 часов – не ниже 8⁰С.

Согласование с коммунальными службами разрешения и документальное оформление замены радиатора происходит следующим образом.

1. Владелец квартиры пишет заявление в произвольной форме в обслуживающую дом коммунальную организацию о замене вышедшего из строя радиатора, отключения стояка и слива воды.
2. Кроме заявления собственник жилья должен приложить копию паспорта с пропиской, копию плана квартиры с указанием радиаторов, подлежащих замене. В ответ должны быть выданы ТУ (технические условия). В ТУ должны быть прописаны требования к характеристикам нового прибора отопления – это тепловой режим отопительной системы, давление в трубах центрального теплоснабжения, номинальная мощность новой батареи и схема подключения к стояку.
3. Коммунальщики назначают комиссию, которая на месте установки радиатора фиксирует необходимость замены прибора в дефектной ведомости.
4. Выбирают новый прибор отопления взамен изношенной батареи с учётом его мощности. Дело в том, что выбирают и устанавливают радиаторы строители в многоквартирных домах на основании расчётов теплотехников в проектной документации. Исходя из этого, производится ежемесячное начисление платы за отопление в зимний период. Поэтому замену батареи надо согласовывать с управляющей компанией.
5. На основании ведомости составляют калькуляцию стоимости работы по замене отопительного прибора.
6. Хозяин квартиры документально уведомляется о дате и времени отключения стояка и слива воды, также сообщается о стоимости работ, подлежащей оплате.
7. Перед началом работ квитанции об оплате замены батареи предъявляют комиссии. Если потребуются копии, то их нужно сделать, а оригиналы хранить у себя.
8. После установки и запуска в эксплуатацию нового отопительного прибора составляют акт приёмки-передачи с обоюдными подписями в 2-х экземплярах, один из которых остаётся у владельца жилья.

Не откручивается секция радиатора. Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

• специальный радиаторный ключ;
• газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми. Основное внимание обратите на резьбу.

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели. Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться. Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

1. Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.